Замену ремня ГРМ на ВАЗовских 8-ми клапанных двигателях семейства ВАз 2108 проводят с интервалов в 100 тысяч километров при плановой замене, либо при признаках износа ремня. А процессе эксплуатации ремень изнашивается и могут возникать различные повреждения- это износ внешней поверхности вследствие трения об натяжительный ролик, износ или подрез зубьев ремня, а также потеря некоторых зубьев вследствие трения об шкивы, износ боковой поверхности ремня вследствие неправильной установки ремня либо несоосности вращающихся деталей.
Восьмиклапанные двигатели 2108 (83) устанавливаются на следующие переднеприводные модели ВАЗ:
- Самара ВАЗ 2108, 2109, 21093, 21099
- Самара-2 ВАЗ 2113, 2114, 2115;
- 10-е семейство ВАЗ 2110, 2111, 2112
- Калина ВАЗ 1117, 1118, 1119
- Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172
- Гранта ВАЗ 2190, 2191
Последовательность работ
Для замены ремня ГРМ, нам надо сначала снять всё навесное оборудование, которое мешает добраться до ремня, снять ремень, продефектовать детали привода газораспределительного механизма, собрать всё в обратной последовательности, совместив фазы газораспределения.
Как работает газораспределительный механизм ВАЗ
Чтобы добраться до ремня ГРМ необходимо освободить пространство, сняв всё лишнее и провести подготовительные мероприятия. Снимаем защитную крышку ремня. Предварительно выставляем двигатель в верхнюю мёртвую точку- совмещаем метки на распредвале (на шкиву и защите) и коленвале (сверху коробки передач есть окошко, закрытое резиновым уплотнителем. Смотрим в окошко, там должны совместиться две метки.)
Когда выставили двигатель в ВМТ, отводим поршни от верха, провернув коленчатый вал примерно на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы случайно не погнуть клапана во время выполняемых работ.
Снимаем ремень генератора, ослабив натяжение генератора.
Откручиваем фиксатор натяжительного ролика и ослабляем ремень.
На фото двигатель находится в ВМТ и метки совпадают.
Чтобы снять ремень ГРМ, нам надо открутить болт шкива коленвала. К нему проще подлезть, если снять переднее правое колесо и брызговик, предварительно поддомкратив машину.
Самый простой способ застопорить коленвал- включить передачу и нажать на тормоз. Поэтому проделывать эту процедуру лучше вдвоём,- один стопорит, нажав на тормоз, а второй откручивает передний болт коленвала.
Некоторые умельцы садят болты на фиксирующий герметик, чтобы болт не открутился в случае чего. Если болт не идёт ни в какую, подогрейте его. Лучше всего это сделать с помощью строительного фена. Нагревшись, герметик теряет свои фиксирующие свойства и болт легко откручивается.
Открутив болт, снимаем шкив привода генератора. Теперь ремень у нас на виду и мы без проблем можем его снять.
Дефектовка деталей при снятом ремне ГРМ
Прежде всего нам надо осмотреть сам ремень- какие на нём повреждения, где потёрся, равномерный ли износ. Также стоит обратить внимание, есть ли масло на ремне- если ремень в масле, то обязательно надо устранить течь, иначе масло разъест новый ремень и он может оборваться. Масло может течь через сальники распредвала и коленвала, а также через крышку головки блока цилиндров. Если течёт через сальники- заменить, если через крышку- поменять прокладку или посадить на герметик- силикон.
Также не мешало бы проверить помпу- смотрим, есть ли люфт, течь или заклинивания ролика. При необходимости- под замену.
Сборка
В конечном итоге всё разобраное надо собрать. Выставляем распредвал по метке по первому цилиндру- распредвал сам установится в нужную отметку, его надо только подвести к ней, он станет в отметке перектытия клапанов в верхней мёртвой точки. Когда распредвал выставили- подводим поршень 1-го цилиндра в ВМТ, проворачивая коленвал по часовой стрелке. Поршень с клапаном в данном случае не встретятся.
Когда обе метки совпали, натягиваем ремень на шкивы, фиксируем натяжителем, делаем два оборота коленвала и смотрим, совпали ли повторно метки, когда ремень расправился. Если не совпали, то снимаем ремень и перекидываем на столько зубьев, на сколько не попали. Далее собираем всё в обратной последовательности.