Проверка давления топлива в рампе

Из-за низкого давления топлива двигатель может работать нестабильно, так как форсунки рассчитывают топливо не по объёму, а по времени открытия. Соответственно, если давление в системе ниже положенного, то и впрыснет форсунка меньше топлива. К чему приведёт недостаточный впрыск топлива*- к нестабильной работе, потере мощности, двигатели перестанет набирать обороты, в конце концов, загорится «Check Engine» на приборке.

Диагностируется данная проблема достаточно просто, но нужны некоторые приспособления, которые есть не в каждом гараже, точнее, мало какой гараж может похвастаться подобными штуками ©.

Способы диагностики

В некоторых случаях удаётся продиагностировать низкое давление топлива с помощью компьютерной диагностики, в этом случае нужно обратить внимание на два момента:

  1. Компьютер покажет низкое давление, если на топливной магистрале установлен датчик давления- встречается на некоторых моделях
  2. Кислородный датчик (лямбда) покажет обеднённую смесь

Но это всё косвенные признаки, единственным правильным способ является измерение давления в топливной рейке с помощью механического манометра. Подключается манометр к топливной рейке- тут есть два варианта:

  1. На рейке есть штуцер, к которому прикручивается манометр
  2. Если такого штуцера нет- отсоединяется шланг с подачи бензина и между рейкой и шлангом подсоединяется манометр через тройник.

В комплекте к манометру есть куча переходников, так что подобрать нужный можно практически к любой модели.

Перед присоединением манометра надо заглушить мотор и выключить зажигание. Если этого не сделать- бензонасос будет работать и создавать давление в системе, а этого нам не надо, потому что при разъединении трубок бензин хлынет во все стороны и будет очень большая вероятность возгорания.

Лайфхак. При разъединении шлангов прикрывайте место разъёма тряпкой, чтобы бензин не прыснус во все стороны, а остался на тряпке.

После присоединения включите зажигание и посмотрите, не бежит ли бензин в тех местах, где подсоединяли манометр, если побежало- выключайте зажигание, насос перестанет качать, а вы сможете спокойно устранить течь. Если течи нет, можете заводить мотор- при заведённом двигателе насос выходит на рабочую производительность и можно уже смотреть рабочие показания манометра. Какое давление должно быть- смотрите в рабочих характеристиках для своей модели, оно должно быть где-то 2-7 бар, в зависимости от модели.

Если давление ниже заводских характеристик, то надо искать возможные потери, для этого надо разобраться с конструкцией топливной системы и искать причину.

Где-то почитал такое изречение- перед началом измерений убедитесь в целостности топливной системы, иначе показания будут неточными. Что я могу на это сказать- если будет где-то перебита топливная трубка, то будет не до измерений, с неё хлынет поток бензина, а это куда большая проблема, чем падение давления в системе, ведь бензин весьма хорошо воспламеняется от малейшей искры. Был случай- автомобиль AUDI 80, простоял в гараже продолжительное время, топливные трубки превратились в труху, но при этом давление в системе было вполне нормальное- не измерялось, но нареканий на работу двигателя не было. И вот проехала машина пару километров, какая-то трубка дала течь, топливо попало на выпускной коллектор- выгорело всё подкапотное пространство за считанные минуты. Машина после долгого простоя прошла несколько километров. Так что при измерении давления на утечки топлива в системе не стоит обращать внимание, их либо нет, либо они уже самоликвидировали машину.

Конструкции топливных систем

Все топливные системы качают бензин из бака к топливной рейке, только давление регулируется различными способами- есть топливные магистрали с обраткой и без обратки.

В первом случае насос качает бензин в топливную рейку, а давление регулируется обратным клапаном, установленным на рейке, сбрасывая лишнее топливо, при этом излишки топлива уходят обратно в бак через обратку (обратная магистраль).

Во втором случае конструкторы сэкономили на обратке, в этом случае клапан ставят прям сразу за топливным насосом, и по магистрале идёт бензин с уже конкретным заданным давлением, такая система устанавливается, к примеру, на Ладе Калине или Skoda Fabia.

Топливная система

Без обратки

  1. штуцер для измерения давления в системе
  2. топливная рейка (рампа)
  3. форсунки
  4. топливопровод
  5. бензобак
  6. бензонасос
  7. топливный фильтр
  8. обратный клапан

В данном случае бензин после насоса проходит через фильтр, а затем избыточное давления через клапан сбрасывается обратно в бак, без всяких обратных магистралей.

Теперь более понятно, где могут быть потери давления и где искать регулировочный клапан.

Причины потери давления топлива

А теперь о причинах. Давление топлива нагнетает насос, регулирует давление обратный клапан, все остальные элементы топливной системы в процессе эксплуатации могут только увеличивать сопротивлению топливному потоку, в итоге  уменьшая давление в рампе.

На что следует обратить внимание в поисках неисправности?

  1. насос
  2. регулятор давления
  3. топливный фильтр
  4. сеточка топливного насоса
  5. другие причины- трубка перебилась, шланг перегнулся, мусор в баке, мало топлива и т.д.

Самое дорогое в этом списке-это насос. Чаще всего он выходит из строя, когда катаются с пустым баком. Дело в том, что насос охлаждается и смазывается бензином, а когда его в баке мало, то легко перегревается и выходит из строя, особенно в летнюю жару.

Регулятор давления- не сильно дорогой, но тоже может выйти из строя. Проверить его проще, если поставить подменный с другой машины, так можно исключить его из списка неисправных деталей.

Топливный фильтр- наиболее частая причина неисправности. Когда он забивается, то снижается его пропускная способность на выходе. То же самое можно сказать и про сеточку в бензобаке- когда в баке много мусора, он весь оседает на сеточке, тем самым ограничивая поступление бензина к насосу, отсюда же и работа насоса вхолостую без бензина, что приводит к его быстрому износу; хотя без сеточки бензонасос износится ещё быстрее из-за абразива.

Исключить фильтр можно простой заменой на новый либо поставить какую-то трубку вместо фильтра. Кстати, иногда фильтр ставят не той стороной- у фильтра есть направление потока, на нём нарисована стрелочка, какой стороной его правильно ставить. Если поставить другой стороной, то как раз это и может быть причиной.

Так же могут быть другие повреждения трубопровода. Каждый случай индивидуальный, надо искать причину.